La côte ouest australienne est réputée pour être beaucoup plus sauvage que la côte est. Ce qui n’est pas pour nous déplaire ! Nous n’avons pas été déçues. Pendant notre road trip sur la côte ouest australienne, nous avons vu des paysages extrêmement variés : le désert lunaire des Pinnacles, les plages de sable blanc de Shark Bay, les impressionnantes formations rocheuses de Kalbarri National Park, les plantations de Carnarvon… Dans cet article, nous vous parlons de la Coral Coast, ce petit bout de la côte ouest qui s’étend sur plus de 1200 km entre Perth et Exmouth.
Les dunes de Lancelin
Au départ de Perth, nous avons emprunté l’Indian Ocean Drive, qui relie Perth et Dongara sur 269 km. Première étape : les dunes de Lancelin.
À seulement 1h30 de route de Perth, ces dunes de sable sont surtout connues comme l’un des rares endroits en Australie où l’on peut faire du sandboard. Plusieurs stands sont installés sur le parking et proposent des planches et des quads à la location. Il est certain que les dunes, magnifiques entre la terre et la mer, auraient mérité d’être un peu plus sauvages… Nous avons tout de même passé un bon moment à dévaler les dunes en sandboard, nous qui adorons le surf !
Le désert des Pinnacles
Le désert des Pinnacles se trouve à moins d’une heure au nord des dunes de Lancelin, dans le parc national de Nambung. C’est l’un des endroits d’Australie Occidentale qui nous a le plus impressionnées ! Ce désert est remarquable pour ses pics de calcaire de plus de 30 000 ans qui surgissent du sol, avec des formes et des tailles variées. La terre jaune, illuminée par le soleil, confère une ambiance irréelle à ce lieu.
Pour visiter le désert des Pinnacles en voiture, on emprunte la Pinnacles Drive, une boucle de 4 km avec des emplacements pour se garer, descendre et marcher parmi les pics de calcaire.
Nous avons visité le parc très tôt le matin, il y avait très peu de monde et quelques kangourous !
Après la visite en voiture, nous avons fait la randonnée de 1,2 km qui circule au milieu des formations calcaires. Nous avons ainsi pu admirer une partie du désert à laquelle on ne peut pas accéder à pieds ou en voiture depuis le Desert View Lookout.
La saison des fleurs sauvages en Australie Occidentale
En remontant le long de la côte, il y a plusieurs petites villes qui méritent de s’arrêter, que ce soit pour pique-niquer, se baigner ou admirer le coucher de soleil depuis la plage ou un point de vue : Cervantes, Jurien Bay, Geraldton…
Près de Jurien Bay, le Lesueur National Park doit être magnifique en hiver (de juillet à octobre), pendant la saison des fleurs sauvages (il en abrite plus de 900 espèces !). Nous avons fait ce road trip en juin et il n’y avait pas encore de fleurs. D’après les brochures touristiques australiennes, Mullewa, Three Springs et Carnamah sont magnifiques à cette saison. Le Western Australia abrite d’ailleurs 12 000 espèces de fleurs sauvages, dont beaucoup sont endémiques.
La saison des fleurs sauvages commence en juin dans la région du Pilbara et s’étend progressivement vers le sud. À Perth, c’est en septembre que l’on peut en observer (plus de 3000 espèces à Kings Park !). À Margaret River, on verra des fleurs sauvages de septembre à novembre.
Ne manquez pas les Leaning Trees de Greenough, à environ 20 minutes au sud de Geraldton, des arbres dont le tronc a été couché sur le sol par les vents de l’Océan Indien chargés en sel ! On ne peut pas tous les voir (certains sont sur des propriétés privées), mais il y a un endroit où l’on peut s’arrêter sur la Brand Highway pour observer l’un de ces arbres étranges (cherchez une icône appareil photo à 21 km au sud de Geraldton).
À Geraldton, la cathédrale St Francis Xavier est magnifique !
Hutt Lagoon, un lac rose surprenant
L’Australie abrite de nombreux lacs roses et certains ont des teintes vraiment surprenantes ! Hutt Lagoon en fait partie. La teinte rose est due à la présence dans l’eau d’une micro-algue productrice de caroténoïde (la dunalielle ou Dunaliella salina).
Pour la petite histoire, le caroténoïde est source de béta-carotène, qui donne sa couleur à certains fruits et légumes, notamment ceux qui ont une couleur orange (patate douce, carotte, potiron…) !
Attention, le lac peut être plus ou moins rose selon l’heure de la journée, l’ensoleillement, ou encore la saison. Hutt Lagoon peut en fait prendre des teintes très variées, allant du rose au rouge en passant par le violet ou le lilas. Il est conseillé de le visiter lorsque le soleil est haut, c’est-à-dire entre 10h et 14h. Evitez (si vous le pouvez) les journées couvertes, car comme les nuages bloquent une partie de la lumière du soleil, les couleurs apparaitront plus pâles.
Si vous voulez voir Hutt Lagoon depuis le ciel, vous pouvez réserver un tour avec Shine Aviation, Geraldton Air Charter ou une autre compagnie. Attention, les prix sont assez élevés !
Bon à savoir : Lake Hillier est réputé pour être encore plus rose que Hutt Lagoon. Le problème, c’est qu’il est situé sur une île, Middle Island, à 130 km d’Esperance. On y accède uniquement via un tour en bateau ou en hélicoptère. Le voir d’en haut est bien sûr beaucoup plus impressionnant (bien que beaucoup plus cher) : le lac rose fait 600 mètres de long sur 250 mètres de large, et sa magnifique couleur contraste avec le sable et le sel blancs ainsi que le vert de la forêt d’eucalyptus de Middle Island.
La région de Kalbarri
Autour de la ville de Kalbarri, vous pouvez visiter deux parcs intéressants : le parc littoral des Kalbarri Coastal Cliffs, et le Kalbarri National Park, réputé pour ses magnifiques formations rocheuses et ses gorges impressionnantes.
Les formations rocheuses des Kalbarri Coastal Cliffs
Au sud de la ville de Kalbarri se trouve un parc naturel côtier avec de magnifiques formations rocheuses.
Le parc littoral offre de magnifiques vues sur l’océan indien du haut de falaises abruptes.
En venant du sud, nous avons commencé par le panorama Natural Bridge, qui est relié à un autre point de vue (Island Rock) par une passerelle qui longe la côte sur 600 mètres. Island Rock faisait autrefois partie de la côte, mais l’érosion l’a isolée du reste de la falaise.
Natural Bridge est aussi le point de départ du Bigurda Trail, un sentier littoral de 8 km (soit 3h30 aller), que nous n’avons pas eu le temps de faire. Nous avons pris la voiture pour nous rendre directement à la fin du trail, un autre panorama nommé Eagle Gorge. La vue est impressionnante sur les falaises déchiquetées par l’océan !
Nous vous conseillons également d’aller voir Mushroom Rock, une formation rocheuse insolite façonnée par l’eau et le vent. Depuis le parking, une boucle de 4,3 km, soit environ 2 heures (Rainbow Valley Nature Trail) vous permet de vous y rendre tout en admirant la côte de Kalbarri. À l’aube ou au crépuscule, vous pourrez voir de nombreux kangourous qui se nourrissent avec l’océan pour fond de toile.
Le point d’intérêt le plus au nord du parc littoral est Red Bluff, qui s’élève à 100 mètres au-dessus de l’océan. Un détour que l’on vous conseille : non seulement, vous pourrez avoir la chance d’y observer des baleines à bosse durant leur migration (entre juin et mi-novembre), mais en plus, la vue est époustouflante, notamment les formations rocheuses vieilles de 400 millions d’années parsemées de filaments de roche rouge !
Si vous souhaitez vous baigner, vous pouvez descendre sur la plage en contrebas via le Beach trail (environ 700 mètres). Sinon, Chinaman’s Beach ou Back Beach sont conseillées par les locaux.
Kalbarri National Park
À l’est de la ville de Kalbarri se trouve le Kalbarri National Park. Ce parc national est magnifique avec ses roches rouges sculptées par l’érosion, ses gorges de rivière creusées par la Murchison River, ses falaises abruptes et ses eucalyptus.
Nous vous conseillons de commencer votre visite le plus tôt possible car il peut faire très chaud dans le parc en journée, surtout en été où les températures peuvent dépasser les 50°C !
Nous avons commencé notre visite par la fameuse Nature’s Window. C’est l’attraction principale de Kalbarri National Park et le lieu le plus photographié de la Coral Coast !
Le matin très tôt, la lumière était magnifique. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez même venir encore plus tôt et admirer le lever de soleil depuis le point de vue : vous verrez alors le soleil se lever lentement à travers le cadre naturel formé par la roche. Pour y accéder, la marche est courte (1 km aller-retour) et facile.
Les plus téméraires pourront descendre dans la gorge en suivant une boucle de 8 km aller-retour (environ 2h30-3h). Attention, cette randonnée difficile avec 243 m de dénivelé est réservée aux sportifs et aux personnes qui sont préparées. Des marcheurs sont morts en faisant cette randonnée à cause de la chaleur extrême. De novembre à mars, la randonnée est fermée après 7h pour cette raison.
Après Nature’s Window, nous sommes allées voir le Kalbarri Skywalk, une plateforme d’observation qui surplombe les gorges à 100 mètres de hauteur et offre une vue à 360° impressionnante sur la Murchison River et le paysage environnant. Il ne faut pas avoir le vertige !
Il y a plusieurs marches à faire dans le parc. Nous avons choisi de faire les plus courtes car nous ne comptions rester qu’un jour sur place :
- Z-Bend lookout (1,2 km aller-retour) : c’est le point de vue qui offre la plus belle vue sur la gorge, qui se trouve à 150 m en contrebas. C’est aussi le point de départ d’une marche de 2,6 km aller-retour, le Z-Bend River Trail. Cette randonnée est plutôt difficile, avec des roches instables, des descentes abruptes, et des passages avec des échelles à escalader. Depuis le parking, on peut aussi accéder au Four Ways Trail, un circuit de 6 km aller-retour qui descend jusqu’à la rivière.
- Hawks Head : un court chemin depuis le parking nous emmène à un point de vue sur une formation rocheuse en forme de tête de faucon.
- Ross Graham Lookout (700 m aller-retour) : ce panorama du nom du premier instituteur de Kalbarri (qui a joué un rôle majeur dans l’exploration de la Murchison River) offre une magnifique vue sur les gorges. Une courte marche nous permet de descendre jusqu’à la rivière, où l’on peut se reposer à l’ombre des arbres avant d’entamer la montée du retour !
Shark Bay
La baie Shark, autrefois appelée « baie des Chiens-Marins », est le nom que l’on donne à la zone située autour du golfe du même nom à environ 2h de route au nord de Kalbarri National Park. Dans cette zone se trouve le point le plus à l’ouest d’Australie (accessible uniquement en 4×4), mais aussi de nombreux autres sites d’intérêt.
Les stromatolites de Hamelin Pool
À Hamelin Pool, on peut observer des stromatolites, les plus grands et les plus anciens fossiles vivants de la planète ! Les stromatolites ont plus de 3,5 milliards d’années ; c’est donc l’une des plus anciennes formes de vie de la planète.
On peut les observer depuis un ponton accessible après une courte marche, de préférence à marée basse. Bien que les stromatolites de Hamelin Pool ne soient pas les plus vieux (on estime leur âge entre 2000 et 3000 ans), leur observation est impressionnante car elle donne une idée de ce à quoi ressemblait la vie sous-marine seulement 1 milliard d’années après la formation de la Terre !
Nous avons passé la nuit au Hamelin Pool Caravan Park, un endroit vraiment authentique ! Le ponton d’observation des stromatolites est facilement accessible à pieds depuis le caravan park. Il y a aussi un petit café où l’on peut déguster des scones le matin.
Shell Beach, une plage de coquillages
À 1 heure de route de Hamelin Pool, nous vous conseillons de ne pas manquer Shell Beach, une plage entièrement constituée de petits coquillages (Hamelin cockle shells). Il existe seulement deux plages de ce type dans le monde. Shell Beach fait 60 km de long et la couche de coquillages est profonde de 10 mètres !
Un peu plus loin sur la route se trouve la ville de Denham, où certains bâtiments ont été construits avec des briques constituées de ces coquillages, notamment l’Eglise anglicane de St Andrews ou le restaurant The Old Pearler.
Le François Peron National Park
Denham est aussi la porte d’entrée du François Peron National Park, accessible uniquement en 4×4. Pour la petite histoire, le parc a été ainsi nommé en honneur du zoologiste François Péron, qui a accompagné une expédition dans cette zone en 1801. Nous ne l’avons pas fait, mais ce parc semble impressionnant avec ses magnifiques plages de sable blanc bordant l’océan indien bleu turquoise et contrastant avec les falaises de sable rouge !
Si vous souhaitez tenter l’aventure avec votre 4×4, vous pouvez ajuster la pression des pneus au Peron Homestead à l’entrée du parc. Si vous n’avez pas de 4×4 et que vous souhaitez tout de même visiter le parc, il est possible d’en louer un à Denham ou de participer à une excursion.
Tout au nord de François Peron National Park, vous pourrez observer des dugongs (en été) depuis Skipjack Point. Sinon, on peut aussi en voir depuis Eagle Bluff lookout sur la route de Denham, ainsi que des requins, des raies et des tortues. Nous vous conseillons de prévoir des jumelles !
Monkey Mia
Si vous avez du temps, vous pouvez continuer votre route jusqu’à Monkey Mia, l’endroit le plus touristique de Shark Bay. On y trouve notamment le Monkey Mia Dolphin Resort, qui organise l’attraction principale de Monkey Mia : le nourrissage des dauphins sauvages qui viennent visiter la plage tous les jours depuis plus de 40 ans. Nous sommes allées jeter un petit coup d’œil à Monkey Mia mais nous n’avons pas participé à cette activité (payante) que nous trouvons un peu surfaite et touristique !
Carnarvon
À 2 heures au nord de Shark Bay, la région de Carnarvon est connue pour ses plantations. On se rend compte que l’on se rapproche des tropiques avec les plantations de bananes et autres fruits exotiques et le jardin de cactus !
Nous nous sommes arrêtées à Morel’s Orchard, une plantation connue pour ses glaces pur fruit enrobées de chocolat. Nous avons goûté une glace à la sapote noire, un fruit exotique surnommé « chocolate pudding fruit » en anglais. On peut aussi y acheter (en fonction des récoltes) des fruits exotiques comme la carambole ou l’atte (pomme à sucre), ainsi que des fruits secs.
Il y a beaucoup d’autres plantations dans la région de Carnarvon. La plus connue est assurément Bumbak’s Plantation (fermée de fin janvier à début avril) qui organise des tours où l’on découvre la culture des célèbres « Original Lunchbox Bananas ». Ces bananes de petite taille sont particulièrement appréciées pour leur goût sucré – et effectivement, elles sont délicieuses ! Vous en trouverez dans tous les supermarchés de Carnarvon. Bumbak’s recycle aussi les fruits et légumes qui vont être perdus en faisant des confitures, des glaces, des smoothies ou encore des fruits enrobés de chocolat.
Pour la petite histoire, Carnarvon est le premier endroit où les bananes ont été cultivées en Australie, en plus d’être celui où l’on trouve les meilleures bananes (les plus sucrées). Les marques Original lunchbox banana et Sweeter banana ont d’ailleurs été créées pour différencier les bananes de Carnarvon et celles qui sont cultivées dans le Tropical North Queensland.
Mais pourquoi les bananes de Carnarvon sont-elles aussi sucrées ? L’explication réside dans le climat de la région. Les bananes poussent très près les unes des autres, ce qui les protège de la chaleur et de la brise de la mer, mais aussi des insectes et des parasites. Les bananes Sweeter Banana n’ont d’ailleurs pas besoin d’être traitées avec des pesticides.
Exmouth et le Ningaloo Reef
À 75 km au nord de Carnarvon, on peut admirer des Blowholes (ou souffleurs), des geysers naturels qui se forment lorsque l’eau de l’océan, avec les mouvements de flux et de reflux, est projetée vers le haut à travers un orifice naturel dans la roche. Il y a de nombreux blowholes sur les côtes australiennes, et celui de Carnavon peut aller jusqu’à 20 mètres de haut !
Sur la route du blowhole, vous verrez aussi un panneau routier insolite qui titre « King Waves Kill ».
La côte de Ningaloo est un passage obligé si vous aimez le snorkeling. Le Ningaloo Reef est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est le plus grand récif corallien frangeant (c’est-à-dire, qui touche la terre ferme) d’Australie, avec 500 espèces de poissons et 300 variétés de corail. Les spots de snorkeling les plus réputés sont Coral Bay et Exmouth, point de départ de nombreuses excursions, notamment pour nager avec des requins baleine entre avril et juin !
Si vous visitez Exmouth en dehors de cette période, vous pouvez toujours participer à une excursion pour voir des raies Manta, des tortues ou des baleines à bosse.
Si vous passez quelques jours à Exmouth, vous pouvez aussi en profiter pour visiter le parc national de Cape Range où l’on peut faire de belles randonnés (de préférence avec un 4×4).
Notre road trip sur la Coral Coast Highway nous a laissé un merveilleux souvenir. Pour en profiter au maximum, nous vous conseillons d’y consacrer au moins 2 semaines. Si vous avez plus de temps, cela vous permettra de vous imprégner au mieux de ses paysages très variés et de profiter des diverses activités qu’offre la côte corallienne : le sandboard, la randonnée, le snorkeling…
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